Sok vállalkozóhoz hasonlóan Kalle Lasnnak is vannak nagy ötletei és még nagyobb álmai. 100 millió dolláros árbevételről beszél, az óriások piaci részesedésének csökkentéséről, a vállalat egész ötletének újrafeltalálásáról, egy újfajta klasszis feltalálásáról. A vállalkozóknak szükségük van chutzpah-ra, de Lasn új szintre emeli, mert amikor egyik legutóbbi délután beszélt vancouveri irodájában, még terméke sem volt.
Volt azonban ötlete egy termékről, és néhány hét múlva kidolgozta azokat a részleteket, amelyeket ígérete szerint októberig piacra dob. A termék cipő, de vicces módon, szinte mellékes. Blackspot-nak hívják, és Lasn ötletei mind ezen márka - vagy antibrand - körül forognak. Ez a megkülönböztetés nagyon sokat számít Lasn számára, mert az elmúlt 15 évben a márkaépítés, a reklámozás és a marketing fogalmának egyik leghangosabb ellenzőjeként szerzett magának hírnevet. Az általa alapított magazin Hódolók , olyan nagyvállalatok, mint a Nike, a Philip Morris, az ExxonMobil és a McDonald's szatirizálására, kritizálására és átfogó támadására, valamint gondosan kidolgozott nyilvános képeikre szánja magát.
1999-ben Lasn (aki a nevét ejti, nagyjából kol-lay lazzen) publikálta Culture Jam , egy könyv, amely a marketing „mentális szennyezésével” küzdött, és amely a médiaképek kultúráját és a végtelen értékesítési helyeket vonja maga után a depresszió, az alkoholizmus, sőt az öngyilkosság növekvő arányára. Azt írta, hogy a könyv Csendes tavasz és a környezettudatosság más totemjei 'sokkoltak bennünket abban, hogy rájöttünk, hogy természetes környezetünk haldoklik, és katalizálta a világot megváltoztató aktivizmus hullámát. Itt az ideje, hogy ugyanezt tegyük a mentális környezetünkért is. A javasolt megoldások „demarketinget”, „felforgatást” és „gerilla információs háborút” jelentettek.
Lasn már háborút indított a vállalati marketing „mentális szennyezése” ellen. Csak egy probléma volt: 'Vesztünk.'
Ez nem úgy hangzik, mint akinek a következő lépése a fogyasztói dollárok piacára kerülne. De ez a helyzet a gerilla információs háborúval kapcsolatban, amellyel Lasn és a két tucat alkalmazottból álló forgó legénysége Hódolók harcoltak: 'Vesztettünk' - vallja be. Míg az Adbusters Media Foundation elegendő közönséget épített ki ahhoz, hogy elkerülje a piros színt - a magazin 7,95 dollárért kerül eladásra, nemzetközi forgalma pedig 120 000, Lasn szerint - alig volt sikere a gyújtóellenes hirdetések megszerzésében. bármelyik mainstream helyszínre. Tehát ahelyett, hogy csak megtámadná a Nike-t - bár, mint látni fogjuk, ez még mindig a megszállottsága Hódolók saját rivális cipőt gyártana, környezetbarát anyagokkal és etikus munkával. Mint sok márka már előtte, a Blackspot is úgy tervezték, hogy kiálljon a nagy ötletek mellett: ebben az esetben a szociálisan gondolkodó vállalkozói szellem és az alapszintű kapitalizmus mellett. - És természetesen előáll egy antilogo - hirdeti Lasn izgatottan, mint gyakran -, a nyafogástól cselekvéssé válunk.
A cselekvés nem volt egyszerű. Gyártó keresése egyrészt sokáig tartott. Sőt, Lasnnak szokása elidegeníteni az embereket - és nemcsak a vetélytársait. Az egyik leendő partner valóban rivális lett, és Lasn-t a piacra verte azzal, hogy másképp vette fel az antipreneuriális cipőt. És még néhányat is Hódolók a rajongók nem biztosak abban, hogy az antilogo fogalma nem csupán az álszentségért folytatott kettős beszéd.
A Blackspot ötlet mégis provokatív, egyesíti a tiltakozást és a lázadást a jobb világért való vásárlás stratégiáival. Gyakran, amikor új márkát vagy terméket találnak ki, az alkotók erőfeszítéseket tesznek annak mélyebb jelentésének vagy nagy ötletének leírására (vagy feltalálására). Itt a Big Idea lett az első, és ezt a terméket találták ki utólag. Lasn be akarja egyesíteni az áruk piacát az ötletek piacává: A kérdés az, hogy a Blackspot megfelel-e Lasn magasztos céljainak - vagy ezek a célok egy újabb kancsó üres retorikájának hangzanak-e el végül.
A tornacipő terve a 2003 októberi számában jelentették be Hódolók . Az 1990-es évek óta elcsendesedett az a vita az ázsiai gyárak munkakörülményeivel kapcsolatban, ahol sok cipőgyártást kiszerveztek, de a lényeg részben az volt, hogy új módot találjon a nyomásgyakorlásra - és lehetőséget kínáljon a fogyasztóknak véleményük kifejtésére. vásárlás útján. A javasolt cipő lényegében fekete Converse Chuck Taylor All Star alsó felsőrész volt, hagyományos logójával kör alakú folt és fekete folt volt a talpra nyomva, amely az antibrand vizuális ábrázolásaként jelenik meg. A gondolkodás szerint Chuck Taylor lázadó cipő volt, amelyet a Ramones és a divatot elutasító punkok viseltek. Tavaly a Converset a Nike vásárolta meg, így a cipő ideális szimbolikus célpont lett. 'Egyfajta laza Converse kiütést akarunk végrehajtani' - mondja Lasn. Első pillantásra úgy fog kinézni, mint az ikonikus tornacipő, de alaposabban megvizsgálva különféle 'csípéseket' fog végrehajtani, így 'hirtelen rájössz, hogy ez több, mint egy Converse.'
Az Adbusters Media Foundation székhelye egy ötemeletes, 100 éves házban található, Krakkóban, Vancouver többnyire lakótömbjén, és bár egyfajta főiskolai szövetkezeti légkör uralkodik, a hely a közelmúltban tett látogatásán nyüzsgött. . A magazin kreatív igazgatója, Michael Simons és a „producer”, Paul Shoebridge (igen, Shoebridge) felelősek a különféle akadályok megtárgyalásáért, amelyek elválasztják Lasn ambiciózus jövőképét a rendetlen valóságtól. Shoebridge emlékeztet arra, hogy azt gondolta, hogy a következő lépés egyszerű kérdés lenne az elfogadható gyárak felsorolása és az egyik kiválasztása. Dolgozott telefonon, különféle jogvédőkkel beszélgetett stb., És megállapította, hogy bár rengeteg szervezet követi a problémákat, úgy tűnt, senki sem tartja a fülét azon, hogy ki - ha valaki - jól csinálja.
Közben Észak-Amerika túlsó felén Adam Neiman érdeklődött. Neiman a No Sweat Apparel elnöke és társalapítója (Massachusetts, West Newton), amely különféle ruhákat - pólókat, farmereket, jógásnadrágokat - árul, amelyek „100% -ban szakszervezetből készültek”. A Blackspot-ban lehetőséget látott arra, hogy összekapcsolja az „anarchista esztétákat” Hódolók eléri a „munkavállalói jogok tömegét”. Felhívta Lasnt, és felajánlotta, hogy a promóció fejében megoldja a termelés beszerzésével kapcsolatos kérdéseket - mert szerinte Kalle nagyszerű promóter.
A Blackspotban Neiman esélyt látott arra, hogy összekapcsolja Lasn anarchistáit saját munkásjogi tömegével. Ehelyett Lasn azt mondta neki, hogy f --- off.
Neiman szerint Lasnt érdekelte, de azzal a figyelemreméltó figyelmeztetéssel, hogy nem akart hivatalos szerződést. A No Sweat-nek volt egy sora egy indonéziai gyárban, és egy nem kormányzati szervezettel dolgozott, amely megkérdezte dolgozóit - Neiman azonban nem akarta megadni Lasnnak a részleteket, amíg nem volt nagyobb elkötelezettsége. - És azt mondta: - Nem hiszem, hogy egyáltalán csinálnánk veled valamit - mondja Neiman. Ennek Lasn-féle változata kevésbé specifikus és kevésbé diplomáciai: „Azt mondtuk, hogy f --- off” - emlékezik szellősen.
És ez volt az - egészen addig, amíg Neiman meg nem látott egy cikket, amely idézte Lasn-t, hogy kézivágóként és nyafogóként alapozza az antiweatshop mozgalmat. - Elfújtam a verem - mondja Neiman. - Csak dühös voltam. És azt mondtam: 'F --- ez, tegyük ezt csak magunk.' Januárban a No Sweat e-mail listáján 6000 embernek küldött értesítést, amelyben bejelentette, hogy cipőt - fekete, alacsony felső, Converse-szerű - készít az indonéz gyárban. Néhány száz előrendelés gyorsan következett. Ezt használták fel 1500 pár No Sweat tornacipő előállítására, amelyeket azóta eladtak a cég weboldalán és néhány üzletben. Neiman kölcsönöz néhányat Hódolók 'Nike-ellenes retorika, olyan stratégiák hozzáadásával, mint például egy szórólap elhelyezése minden cipősdobozban, megnyugtatóan áttekintve a munkavállalók előnyeit. A későbbi tételeket gyártották és eladták, Neiman pedig egy márkajelzési megállapodást kötött a Code Pink női háborúellenes csoporttal egy rózsaszín modellért, a baloldali Mother Jones magazinnal pedig egy piros magas topért. Szerinte több ilyen ügyletet tervez, és több kiskereskedőtől érkezik.
Debbie shaffer atticus shaffer anyja
Lasn teljesen észrevétlen egy olyan cipő létezésével, amely a legtöbb megfigyelő számára átadja azokat a dolgokat, amelyekről csupán beszélt. Azt állítja, hogy a No Sweat nevű indonéz gyár „nem volt elég jó nekünk”. A személyes beszélgetés Kalle Lasnnal egy kis gyakorlat a kognitív disszonanciában. Megjelenés szerint barátságos, 62 éves, bájos akcentussal rendelkező férfi, mosolyogva, mint a környékbeli pék, aki az ön ismételt üzletét akarja. Észtországban született Lasn elmondja, hogy kisgyerekként a német lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek táborában élt a második világháború alatt; szülei ezután Ausztráliába költöztették a családot, és Lasn fiatal korában piackutató céget alapított Tokióban. „Sok pénzt keresett”, feleségül vett egy japán nőt, bevándorolt Vancouverbe, és dokumentumfilmeket folytatott. Szenvedélyes a természet iránt, a kanadai fakitermelő iparral - gerillatájékoztató csatározással - folytatott közönségkapcsolati küzdelemben, és ez Hódolók és a „kultúra zavarása”. A kultúra elakadásának lényege, hogy aláássa a manipulatív értékesítési helyek végtelen áramát, amelyek minden irányból ránk érkeznek, és megviselik a médiával telített fogyasztók mentális egészségét.
Kedves előadása ellenére úgy tűnik, hogy a Lasn mondanivalójának nagy része kifejezetten arra hivatott, hogy valaki mást mérgesítsen fel. Minden tőle telhetőt megtesz, hogy mind a baloldali aktivistákat, mind a vállalati titánokat sértegesse - mindig vigyorogva. Ez nem olyan ember, akit érdekel a kompromisszum, a hídépítés vagy az irányítás megosztása, és alkalmazottai valóban a legkisebb kérdésre is visszautalják neki: Hódolók és a Blackspot egyaránt kiterjesztése Lasn egyes gondolkodásmódjának, a korszaknak. De a gyártás részleteinél sokkal fontosabb módon, ez a gondolkodásmód szerinte ez fogja megkülönböztetni a Blackspotot. Az ötletek és a fogyasztás metszéspontjának középpontjába kerül. Mennyi ereje van egy márkának - vagy egy antibrandnek - valójában?
Lasn szerint a Blackspot egy újfajta, helyi szintű kapitalizmust mutat be, amelyet a gazdagság felhalmozásán kívül más motiválta vállalkozók vezérelnek. Új hangot adhat a fogyasztóknak a piacon, lehetővé téve számukra, hogy olyan ötletkészletbe vásárolhassanak, amely kihívást jelent a sok iparágban uralkodó nagyvállalatok számára. Lasn hozzáállása a Nike-hoz különösen zsigeri, és beszélgetés során legalább hatszor „mind-f --- ernek” nevezi vezérigazgatóját, Phil Knightot. Miért ilyen szintű a személyes harag? Részben azért, mert nem szereti, ahogy a Nike kezelte az 1990-es évek sweatshop-állításait. Knight olyanfajta figyelmen kívül hagyta a veríték nélküli mozgalmat, ameddig csak lehetett - állítja Lasn. - Amennyire meg tudom mondani, a gyárak takarítását nem a szíve jóságából tette. Ezt azért tette, mert megváltoztak az idők, és nyomást gyakoroltak rá.
De elmondása szerint főleg azért áll ellen, mert a Nike márka hamis ígéretet ígér. Lasn egy hipotetikus tizenéves fiút ismertet, aki bizonytalan, megpróbál beilleszkedni és identitást találni. Hova fordul? Nike-nak. A fantasztikus márkaerő azonnali hűvösséget kínál. De folytatja Lasn, ez egy röpke hűvös - hazugság, kiagyalt kép, amely nem áll más mellett, mint a profit, a manipuláció és a kizsákmányolás. - Valódi felhatalmazási formát szeretnék ajánlani annak a gyereknek - jelenti ki Lasn -, és ez az, amit a Blackspot jelent. Tehát ez az ő módja a „gerilla információs háború” elleni küzdelemnek a Nike hűvös: Légy hűvösebb.
Van ebben egy bizonyos logika. A Nike nagy márka. Teljesen tömeges, milliárdos bevétellel, gyakori, nagy költségvetésű televíziós hirdetésekkel, mindenki által felismert logóval, mindenütt jelen lévő kiskereskedelmi jelenléttel. Miért ne próbálhatna Red Bull lenni a Nike's Coke-ban, vagy a Diesel a Levi's-ben?
Mennyire lehet nehéz?
Lasn kevesebb érdekli a cipőgyárak működésének megbeszélése, mint az általa tervezett antimarketing-kampány. 500 000 dolláros háborús ládáról beszél Hódolók magazin szerint - a Nike központja közelében lévő hirdetőtáblákra, mutatványokra, például fekete foltok (matricák vagy esetleg tinta) elhagyására a Niketown üzletekben, valamint a Nike és Phil Knight után futó nyomtatott és tévés hirdetésekre fog költeni. Az egyik kísérleti tévéhirdetés azt mutatja, hogy a Swoosh fekete foltként morfondírozik, miközben egy bemondó azt mondja: 'Nincs több vállalati stílus. A nyomtatott hirdetés mintája a cipő 'Plain. Egyszerű. Olcsó. Becsületes. És csak egy dologra tervezték: Phil seggének rúgására.
Lasn tervének lényege a jujitsu márka - a Blackspot számára, hogy mind a Nike hatalmas, mind a mindent átható arculatához hozzásegítse és aláássa.
Egy ilyen kampánynak nyilvánvalóan kevésbé van közös vonása a hagyományos reklámmal, mint azzal a tiltakozás-orientált agitprop-tal, amelyen Hódolók építette hírnevét. Lasn tervének lényege a márka jujitsu: A Nike hatalmas és mindent átható képet készített magának, és a Blackspot-elképzelés egyszerre jelent hátrányt ennek a képnek, és egyúttal aláássa is. Ez még mindig egy „információs háború”, amely nemcsak egy ötlethalmaz előmozdítása, hanem egy rivális lebontásával is megpróbálja ezt megtenni.
A Nike szóvivője, Caitlin Morris hajlandó volt egy kicsit beszélni a No Sweat-ről, leírva a munkaügyi leírását „érdekes” ötletként, de elképzelhető, hogy a fogyasztóknak nem mondják el az egész történetet. Megjegyzi azt is, hogy a Nike része a globális cipőkészítőknek tett erőfeszítéseknek a munka színvonalának javítása érdekében. 'A Nike egyetemes jelentési formátumot és széles körű megállapodást követel az érdekelt felek számára releváns kérdésekről' - mondja. De nem hajlandó megjegyzést fűzni a Blackspot-hoz (és Lasn fecsegéséhez), ésszerű indokokkal, hogy az nem létezik.
Van azonban egy csoport, amely hajlandó megszólalni: a Nike rajongói. A 25 éves Yu-Ming Wu a Freshnessmag.com nevű webhely társalapítója és „tornacipő-szerkesztője”, valamint a cipők hűvösségének szakértője, amennyire csak lehetséges (lásd: „A vadászok”, 131. oldal) . Egy délután beszéltem vele és párjával, Danny Hwang-nal a Blackspot-ról, a Nike-ról, a tornacipőről és a menőről. Hwang egy pár Nike Shima Shima 2 Air Max 1-et viselt („az Egyesült Királyság kizárólagos tagja” - magyarázta); Tajvanon készültek. Wu Kínában gyártott Air Max 90 Pythont viselt, és megjegyezte, hogy 20 azonos párja van.
Wu és Hwang világában a Nike nem egy elismert mainstream márka - ez a vitathatatlan király. Újra és újra - jegyzi meg Wu - a Nike újította meg tényleges cipőinek minőségét (vonzó a sportolók számára), abban, ahogyan ezek a tornacipők kinéznek (vonzóak az életstílus viselője számára), és ügyes módon népszerűsítik őket. 'Mindenki megpróbálja másolni a Nike-t' - összegzi Wu. Más cégek most korlátozott példányszámú cipőket vagy tornás művészekkel együttműködve készített cipőket adnak ki, vagy „városi underground” promóciós kampányokat indítanak. - Egyik sem működik - mondja Wu. - A Nike már megtette, és áttért valami másra. Azok a más vállalatok megpróbálják felzárkózni.
A nyomtatott hirdetés mintája a cipő 'Plain. Egyszerű. Olcsó. Becsületes. És csak egy dologra tervezték: Phil seggének rúgására.
Úgy tűnik, hogy a Nike rajongói és a márkát kritizáló antipreneuristák közös vonása az az ötlet, hogy a tornacipő a cipőnél sokkal nagyobb dologért állhat. Bobbito Garcia - a legújabb könyv szerzője Honnan vetted ezeket? , az emlékiratok, a szociológia és a városi tornacipő-kultúra katalógusszerű történetének keveréke - a cipők számára nem kevesebb, mint a személyes identitás szimbólumai. Az 1990-es években konzultált a Nike-nál, de a könyvben a céget és másokat hibáztatja azokért a reklámokért, amelyek tömeges életmódjelenséggé tették a cipőket. Ennek ellenére dicséri a Nike minőségét és marketing hozzáértését. És megkérdőjelezi feltörekvő ellenfeleinek antistrategiáit: A negatívnak mondott politikusokhoz hasonlóan a széles körben elismert márka elleni támadások nagyobb valószínűséggel kikapcsolják az embereket, mint a követők összegyűjtése; nem építhet identitást azzal, hogy nem valami más vagy. 'Azt hiszem, nagyon-nagyon hülye részükről, hogy Nike-ellenesként hirdetik magukat' - mondta.
Wu-val és Hwang-nal folytatott beszélgetés egyértelművé teszi, hogy a Nike-t a piacon alig tekintik erős és sebezhető márkának. Végül is Wu és Hwang nem csak annak a képzett és bedugott demográfiai tagnak a tagjai, amelyet a Blackspot és a No Sweat egyaránt megcéloz, mindketten ázsiai származásúak. És úgy tűnik, egyik sem veszi komolyan a kizsákmányolás kérdését, és arról tájékoztat, hogy az ázsiai gyárak alacsony bérei jobbak, mint a bérek. 'A legrosszabb poén, amit mondok:' Az embereimet alkalmazzák '- mondja Wu holtpontos vállrándítással.
Június végén Hódolók Michael Simons kreatív igazgató kirándult Európába, ahol a gyártó keresésének hosszú útja nyilvánvalóan befejeződött. A Vegetáriánus Cipő Rt. - az Egyesült Királyságban székelő, bőrre hasonlító lábbeli gyártó - révén Hódolók csoportot mutattak egy portugáliai gyár felé. 'Költői volt a gyárról - mondja Lasn -, milyen légies, és mennyire napos és jól szellőző, érzi a régi világ iparművésze.' A Blackspot, Lasn ígérete, végre valóság lesz.
A kialakítás továbbra is lényegében egy Converse alacsony felsőrész lesz - csakúgy, mint a No Sweaté -, bármilyen színben elérhető, amíg fekete. A megkülönböztetés egyik pontja az anyagok lesznek: A cipő organikus kenderből készül. A Vegetáriánus Cipő Zrt. Kezeli a talpát, amely latex lesz - 'sokkal jobb, mint a tipikus futócipők mérgező hab talpa' - mondja Paul Shoebridge. (Reméli, hogy a következő tételhez újrahasznosított gumiabroncsokból készülnek a talpak, „a futófelületek továbbra is rajtuk vannak.”) Lasn azt ígéri, hogy az első 5000 cipő októberre elkészül, és arra számít, hogy a legtöbbet a Hódolók webhely.
Amikor végeztem Hódolók székhelyén találkoztam Billy Li-vel, aki szintén Vancouverben él. Li, aki 26 éves, egy másik sneakerhead, és fotókat közöl a Freshnessmag.com webhelyen. Aprólékos fogyasztó, ismeri a divatot és az utcai trendeket, de nem hallott még a Blackspotról, és nem is tűnt különösebben lenyűgözöttnek. Converse kiütések? Azok a cipők nem is voltak kényelmesek. És csak egy színben? Megmutatta több száz pár cipőből álló gyűjteményét, amelyeket legtöbbször az eredeti dobozukban tároltak. Bő fél órát töltöttünk azzal, hogy szemügyre vettük az anyagok, színek, stílusok káprázatos tömbjét. Olyan volt, mintha bejárnánk egy műértő műgyűjteményét. Mondanom sem kell, hogy Billy Li gyűjteményének több mint 95% -a Nikes.
Később vásárolni mentünk. A bevásárlóközpont cipőüzleteitől a csúcskategóriás áruházakig az exkluzív butikokig jártunk, amelyek a kiskereskedő és a művészeti galéria között húzódnak meg. Úgy tűnt, hogy a Swoosh mindenhol felbukkan. És bár a Nike nem kommentálja kifejezetten a Converse márkával kapcsolatos stratégiáját, az „igazi” Chuck Taylors számára elérhető szín- és mintastílusok száma jelentősen megnőtt az elmúlt évben. Amikor Li számára megemlítettem a Blackspot szokatlan anyagait, megmutatott néhány Nike kendermodellt: A gördeszkásokra összpontosító Nike részleg valóban gyártott ilyen cipőket. A Nike egy másik részlege különféle környezetbarát anyagokkal kísérletezik. Iszonyatosan sok itt a hűtés.
Ennek ellenére Lasn úszónak tűnik. 'Az az ötlet, hogy belemegy a kapitalista játékba, és olyan emberekkel küzd, mint Phil Knight, és vállalja a piaci részesedés egy részét, azt állítom, hogy ez az egyik olyan stratégia, amelyet a dühös emberek, mint én, a világ jobbra változtatása érdekében alkalmaznak ,' mondja. 'Ahelyett, hogy mindig a játékot végző emberek sarkára pattannánk, menjünk bele a játékba. Úgy gondolom, hogy lehet olyan logót készíteni, mint a Blackspot, ami valami igazi dolgot képvisel. Ha ezt meg tudjuk tenni anélkül, hogy eladnánk magunkat, akkor helyesen cselekszünk. És mi van a valós cipők fogyasztójával, az alkalmi vásárlótól kezdve a Bobbito Garciától a Yu-Ming Wu-ig terjedő cipőkig? Ha „valami valóságot” találnak a választott márkákban, ki mondja, hogy tévednek?
' Én vagyok hogy tévedjenek - jelenti ki Lasn.
hány éves a freddie párok
Oldalsáv: A vadászok
A világ legmenőbb cipőit keresve
A Freshnessmag.com lehet, hogy nem felel meg Kalle Lasn „helyi szintű kapitalizmus” definíciójának. De két fiatal New York-i, Yu-Ming Wu és Danny Hwang projektje minden bizonnyal egyenesen az alapokból származik - és érdekes képet nyújt arról, hogy a szenvedély hogyan teheti vállalkozóvá a fogyasztót.
Hwang Queensben nőtt fel, Wu, Brooklyn Bensonhurst részén. Ketten a manhattani Parsons Design School-ban ismerkedtek meg, de igazán kötődtek a közeli Lower East Side felfedezése közben. Sok mindent, amit ott csináltak, bolt volt - vagy ahogy Wu fogalmaz: „gyűjtsön”. Hwangot a városi művészet és a graffiti érdekelte; Wu nagyon intenzíven érdeklődött a cipők iránt. 'A cipők hatalmasak a városi piacon' - mondja. 'A graffiti művészettel foglalkozó művészek egy része tornacipőt készített.'
Mivel nem könnyű kitalálni, hogy hol lehet megtalálni a legmenőbb cuccokat, Hwang és Wu egy évvel ezelőtt indították el a Freshnessmag.com-ot, hogy megosszák a rögeszméikről összegyűjtött információkat - a világ minden tájáról nyíló művészeti megnyitóktól kezdve a kiadás előtti tornacipők exkluzív fényképéig - és hogy közönséget építsen köré.
Wu egyfajta szupermarket; „vadásznak” nevezi magát, és szereti a limitált kiadású Nike-okat keresni, információkat gyűjteni az új felajánlásokról, valamint arról, hogy hol és mikor „esnek le”. Egyszer elmentem vele, amikor a Nike Laser nevű ritka modellt - egy szokatlan lézermarási technikával díszített cipősort - megjelentetni kezdték. Ezeknek az eseményeknek soha nincs hivatalos bejelentése, nemhogy reklámról; szó csak megkerül. Az Alsó keleti oldalon, az Alife Rivington Club nevű üzlet előtt találkoztunk, amelynek nincs jele, és megköveteli az ügyfelektől, hogy nyomjanak meg egy gombot, és bepezsdüljenek.
Ahogy egyik boltból a másikba mentünk - többnyire homályos üzletekről, amelyekről még soha nem hallottam, bár a Barneys divatüzlet kezdett kapni néhány limitált kiadású Nike-t, Wu folyamatosan az utazótársakkal ütközött az exkluzív cipők, kereskedési információk világában. itt-ott.
Bizonyos értelemben a vadászat a Freshnessmag.com. A webhely segített Hwangnak és Wu-nak felbecsülhetetlen kapcsolatokat felvenni szerte a világon. Wu-t még a Nike weboldalának megtervezésére is felbérelték, és júliusban Hwang Tajpejbe költözött, hogy egy elektronikai vállalatnál tervezési igazgatóként dolgozzon - bár ezzel még nem ért véget a Freshnessmag. Valójában a pár nemrégiben tette meg első lépéseit, hogy szenvedélyeit nyereséggé alakítsa. Kapcsolataikat használva vásárolják meg a pólók sorozatát Acquired néven, és együttműködtek egy szingapúri művészrel és az SBTG nevű „sneaker customizer” -rel, akik olyan egyedi Nike cipőket készítettek, amelyek kizárólag a webhelyenként 350 dollárért. Mind a 18 pár 10 perc alatt elfogyott.
Rob Walker a „The Buzz Guru” -ról írt Inc. 2004. márciusi száma.
